不同面料在服装制作过程中的技术处理_数学教学论文

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摘 要: 本文选择了两种颇有代表性的面料(针织、丝绸面料)进行讨论,探讨了由于面料的质地、性能的差别,在服装设计制作各个步骤中,如何针对这些差别正确选择处理的方法的问题。

  关键词: 面料 服装制作 技术处理
  
  服装面料是服装构成的基础,面料是一件完美服装的有机组成部分,能充分体现服装的艺术性因此,掌握面料的特性及合理利用这些特性,是服装艺术与技术高度统一的关键因素。


  以下是针织面料与丝绸面料谈谈服装制作过程中的技术处理问题。


  一、针织面料
  针织面料具有较大的弹性和延伸性,且柔软、防皱,具有合体性和舒适感。
由于弹性织物的特点,适宜设计对弹性和延伸性要求较高的款式,如运动衣、紧身衣,等等在结构上一般采用合身形或者宽松形,但造型均采用简洁的线条,力求在简练中求变化。
正是由于针织面料的较大弹性和伸性,该面料具有了缩烫性与不稳定性的缺点,从而给裁剪与制作增加了一定的难度,因此可以参考进行以下的技术处理
  1.剪时技术处理
  (1)剪前的松弛堆放及熨烫修正
  因为针织物容易变形,面料往往因卷绕会造成拉伸,所以裁剪之前必须进行修整可以先将面料打开并在松弛的状态下堆放,一般在12小时左右,然后将已自然回缩后的布料铺放在裁台上用蒸气熨斗修整,使拉长的部位复位。


  (2)铺料及裁断时间
  铺料时要注意拉料的力度,不宜使劲拉料,防止拉好料后过分回缩,同时也要观察其布边是否有卷曲现象如遇薄型针织物卷边,可考虑在织物的反面进行排料。

铺好面料之后要及时裁断,以免时间过长面料回缩,
  (3)裁剪方向
  由于针织物方向不同,视觉效果不同,要注意将纸样按同一方向摆放在裁断时还要求先裁横向纸样线如果先裁纵向纸样线,再裁横向纸样线会造成纵向纸样线,会造成纵向裁片长短问题,因为裁剪刀在推剪过程中会将面料拉伸,
  2.制作时技术处理
  (1)缝纫时,应用适合针织面料的大头针,根据所缝制面料厚薄选择针号,一般是9—11号,由于针织物伸缩性较大,不能用普通的弹性小的缝纫线,应先选择弹性较大的涤纶或涤纶包芯的缝纫线缝制前,必须对缝纫张力、针迹长度和压力进行试缝,因为如果面料的弹性大于针迹长度时,线迹就会造成断裂现象
  (2)缝制技巧、选针,以及辅料先选配。
针织服装的缝制通常用四线机与绷缝机,因为面料的弹性影响,也可用平机缝制。
一般应用直形针迹压脚来进行缝纫,可以防止轻薄针织面料嵌入针眼中去,当面料通过压脚板时,应轻轻拉住面料,这样可使缝合线增强一些弹性,防止缝纫皱褶要用一排平针和另一排形针来进行缝合,防止缝头卷边和宽度过量需要特别指出的是,一般针织服装在肩部要用扁牵带,以免服装展示挂衣架时肩部拉长
  3.熨烫时的技术处理
  针织面料只需要一般的熨烫方法,但要注意各个部位均匀熨烫,以免成品伸缩不均而导致造型问题。

同时,不能烫过头,否则会使面料变形或失去弹性。

对轻薄针织面料应先烫缝合处,然后将缝合处用手指拔开,放平再次熨烫熨烫缝头时,应放上一条纸条,以防止面料产生烫印,
  二、丝绸面料
  丝绸面料轻薄柔软光滑而富有弹性悬垂性好,适合设计具有流动感和华贵飘逸风格的服装,在款式上多采用散的造型,在摆部有较余量,如落肩宽松的衬衣、打褶的裙裤、各种各样和裙,常用细褶、垂叠、展开堆积构成复杂块面和膨胀的外形来丰富服装造型,表现沉重感和华丽感
  丝绸面料结构松散、纱线光滑且变形与脱纱和勾丝,这给裁剪与制作增加了难度,因此在制作之前必须掌握以下几个方面。


  1.剪时技术处理
  (1)确定经纬方向
  裁剪时,由于丝绸面料很柔软,且纱支较细,经纬方向不易定位而裁剪时经纬支的准确性会直接影响成衣的效果,所以,丝绸面料经纬支纱在确定时,应该先确定其衣长或袖长长度尺寸,先抽出一根纬线,再以纬线垂线确定出经向线,以保证其准确性
  (2)纸样应用
  为了保证左右衣片对称,左右衣片轮廓线对称不走形,因此较薄软的丝绸面料单件裁剪时,也应备有零部件纸样,裁配各部位零部件时,不能以衣身为准裁剪,而是以纸样为准,最好是各种零部件先在一块面料上粘好衬后再剪,或者先用纸样裁好零部件的衬,将衬粘面料上后再进行裁剪零部件
  (3)防止扭曲方法
  裁剪时,为防止经纬支扭曲,或裁剪时上下层错位,最好在布料边缘或衣片空档处将布料固定在大小相当的薄细白布后,再连同白布几层同时裁剪,这样裁好的白布可以进行试样,用来修正面料的结构但固定时要使布料经纬纱摆顺直,布料舒展零部件衬也可按细布衣片裁配
  2.缝制时的技术处理
  (1)机针、缝纫线选用及缝纫针距密度
  为了避免机针或缝纫线对丝绸面料的损伤,以及缝纫时各个缝合缝的平整,丝绸面料缝纫机针的选择应根据衣料的厚薄来决定通常,薄丝织品宜选用9号针,稍厚的选用11号机针机针造型可选用球型针尖的缝纫针。

缝纫线应选用天然的丝线或20—50号人造丝线,以防止损伤面料及缝份抽缩,针迹密度一般控制在每3cm/12—15针,但若用丝绸面料做体衣时,线迹宜用2—3毫米的Z字形(专用缝纫机),以避免缝份损伤或脱线。

  (2)缝制技巧及辅料选配
  丝绸面料在缝制时,为防止各个缝合出现褶皱,可以在缝料下垫上薄纸与绸一起缉,缉好后再去薄纸。
绱袖时,为避免袖山头处不圆顺,应先将肩缝缝合,然后将缝合好肩缝的衣片在案板上放平,纱支摆顺后,修圆顺袖笼弧线,再开始绱袖,这样可以保证成衣的袖子的圆顺由于丝绸面料较薄软,因此应该在衣片的背面袋口起止处及扣眼处垫上一小块本料,或与本料厚薄相近的面料,以增加其牢固度,增加穿着寿命选配里料时,应选用天然的且厚度及柔软度小于面料的理料,在制作时,各部位、各部件在缉合后翻转时,应先扣烫再折转,以避免各止口顺直
  3.烫时的技术处理
  丝绸面料的熨烫温度一般要控制在110—130度之间,由于目前生产的丝绸的纯天然成分并非100%,因此最好先在废料上试熨以确定正确的熨烫温度,熨烫时,无论裁剪的预缩处理还是制作过程中的熨烫,都不能喷水熨烫,最好采用干烫法,熨烫下面时要盖水布进行干烫,以免成品衣面出现极光或烫黄、烫痕,然再迅速用冷却定型
  三、结语
  服装材料的不断更新和发展,必然推动新工艺的产生,而新工艺的产生必须掌握材料的特性,解决与材料相关的技术处理问题及技术技巧。


  服装工作与教学者只有不断认真学习和积累,才能在设计时充分发挥面料的风格与特点,准确进行款式设计与结构设计,正确进行工艺制作,提高服装生产质量,使服装更好地满足广大群众追求美好生活的需要。

  
  参考文献:
  [1]朱焕良,许先智编著.服装材料(第一版).北京:中国纺织出版社,2003,2.
  [2]上海服饰.裁剪与编织,2004,9.
  [3]庄立新,胡蕾编著.服装设计(第一版).北京:中国纺织出版社,2003,1.
  [4]李凤云主编.服装制作工艺(第一版).北京:高等教育出版社,2002,4.

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